Iráni turizmus: Mi a helyzet a stoppolással nőként?

Iránban nincs háború, az ország általában biztonságban van, az életszínvonal pedig az európaihoz hasonlítható. Az építészet gyönyörű, a tájak változatosak és az emberek.. Irán népe a legjobb. Hihetetlenül kedvesek és barátságosak, és mindig szívesen találkoznak a nyitott ajtóval és egy csésze chai-vel rendelkező külföldiekkel. Valóban csodálatos ország.

Soha még nem jártam olyan országban, ahol az ezzel kapcsolatos előítéletek ennyire távol állnak a valóságtól.

Ennek ellenére az iráni stoppolás komoly kihívást jelenthet, függetlenül attól, hogy férfi vagy nő. Az ország túlnyomó többsége soha nem hallott a „stoppolás” vagy „autostop” szavakról, nemhogy tudja, mit jelent. Amint átlépi a keleti határt akár Örményországból, akár Törökországból, rengeteg ember fog megállítani Önt minden probléma nélkül, de kizárólag azzal a szándékkal, hogy ezt az elveszett turistát a legközelebbi buszpályaudvarra vigye (amellett, hogy meghívja Önt egy chai vagy étkezés a házukban).

Az sem segít, hogy Iránban a „felfelé hüvelykujj” jelzés valójában valami sértőt jelent, ezért integetni kell a karjával, hogy megállítsa az autókat. Nőként még furcsább pillantásokkal és megmagyarázhatatlan helyzetekkel kell szembenéznie, mivel Iránban a nők általában nem egyedül utaznak.

Miért stoppolnál nőként?

Az iráni emberek rendkívül vendégszeretőek, és mindig készek segíteni egy rászoruló nőnek (vagy férfinak). Elmagyarázni, hogy nincs szüksége segítségre, tökéletesen képes vigyázni magára és valóban élvez Az autópálya mellett állva autóra várni, ez az, amit sokan nem értenek. Egy másik utazónővel együtt próbáltam stoppolni (vagy vadtáborozni), megtanultam, hogy az emberek vagy nem tudják, vagy nem akarják megérteni, hogy mit akarsz csinálni, mivel az túl veszélyes véleményük szerint. Ehelyett elvisznek a buszpályaudvarra, beszállnak egy taxiba, írnak neked segítő táblákat a rendőrségnek, vagy felkísérnek egy buszra. Ahogy néhány napot stoppoltam egy sráccal is, elég egyértelmű volt a különbség. Egy férfival az oldalamon, az emberek valóban ledobtak minket az autópálya mellé, és hagytak minket vadkempingezni (végül). Az biztos, hogy továbbra is összezavarodtak, és inkább behívtak minket a házukba, de az, hogy az „ez túl veszélyes neked” mondatot napi tízről egyre csökkentették, jól mutatja, mekkora a nemek közötti különbség.

Mit tegyek hát független nőként, aki végigstoppolta Hollandiától Iránig, amikor ilyen szexizmussal szembesülök?

Persze nem csak úgy megadtam magam..

Bár ebben az országban az emberek rendkívül aggódnak a női utazók kalandvágyó elméje és szelleme miatt, Irán valójában meglehetősen biztonságos. Általában az egyedül utazó nők számára a legnagyobb kihívást a biztonsági szempont a férfiak nem kívánt (szexuális) figyelmével kapcsolatos. Iránban ez nem volt nagyobb probléma, mint bármely más országban, ahol stoppoltam. Valójában azok az iráni férfiak, akikkel stoppolás közben találkoztam, többnyire nagyon udvariasak voltak, távolságot tartottak és általában nagyon tisztelettudóak voltak. Természetesen mindig meg kell tenni a szokásos óvintézkedéseket, ha egyedül vagy kizárólag nőkkel utazik, de az ebben az országban eltöltött 31 nap alatt soha nem éreztem magam biztonságban.

A legjobb az, hogy ha valaki iráni otthonába kap meghívót, akkor nem kell attól tartania, hogy egyedül marad egy idegen férfival, hiszen ebben az országban gyakorlatilag mindenki együtt él a családjával.

Az első iráni napunk egyikén Lena barátommal és engem egy fiatal srác vett fel, aki meghívott minket ebédelni a családjához. Ez volt az egyik a sok meghívás közül, amelyet kaptunk és elfogadtunk. Mivel csak néhány napot voltunk Iránban, nem tudtuk, mikor érdemes levenni a fejkendőt és mikor nem. A ház nagylánya úgy vette el a gondjainkat, hogy megmutatta nekünk a haját, és mosolygott. A délután folyamán több családtag és barát is megfordult. Együtt táncoltunk, együtt étkeztünk és a nyelvi akadályokat többnyire alapfárszi, török ​​és angol nyelvtudással, mosolyogva, fényképezve és sok-sok pontozással küzdöttük le. Amikor a fiak újra kivittek minket a szabadba, egy városba menni még jobban kirajzolódott a különbség a külvilág és a belső világ között. A fejkendőknek vissza kellett lenniük, és ha valaki kérte volna, állítólag néhány perce találkoztunk. Nehéz módon tanultuk meg, hogy mi nem helyénvaló, mivel a srácok kissé zavarba jöttek a „furcsa” hangos viselkedésünk és a véletlenszerű táncmozdulataink miatt a parkban. Visszatérve újra táncolhattunk, és elfogyaszthattunk egy kellemes vacsorát az egész családdal.

Iráni tartózkodásunk alatt az országok nagymamáit értékelem a legjobban. Az ételek nagyon finomak, és bár vegetáriánus vagyok, az emberek mindent megtettek, hogy hús nélkül készítsenek egy iráni ételt.

Mit keresel itt, az út szélén?

Mivel a férfiak nemkívánatos figyelme nem jelent nagyobb problémát, mint bármelyik másik megyében, ahol stoppoltam, a kihívások inkább azzal kapcsolatosak, hogy megfelelően elmagyarázzák az embereknek, mit csinálsz, hogyan működik, és hogy ne kelljen aggódniuk. rólad.

1. Magyarázza el, mit csinál

Az iráni stoppoláshoz a legjobb dolog, ha kijut a városból, elhalad a buszpályaudvar és/vagy terminál mellett, majd még tovább sétál az összes taxisofőr mellett. Én és a női stoppos cimborám (Iránban töltött időm nagy részét kettesben utaztunk) általában csak elkezdtünk sétálni az úton, és az emberek automatikusan megállnak kíváncsiságból, hogy lássák, mit csinálsz, és segíthetnek-e. . Egy másik módszer, ha perzsa nyelven jelzéseket készít a városról, ahová szeretne menni, és álljon az út mentén.

A stoppolás és az autostop szavaknak egyáltalán nincs hatása, mivel az emberek nem tudják, miről beszél. Ne feledje, nekik más a történelmük, mint Európának. Nincsenek hippik a 60-as évekből, nem volt virágerő-generáció és feminista forradalmaik.

Az idő felében egy fárszi nyelvű szöveget mutattam a potenciális sofőröknek, amelyben elmagyarázták, hogy alacsony költségvetéssel utazunk (ami nagyon szokatlan Iránban), és nem megyünk taxiba, buszra vagy vonatra. Szeretnénk találkozni a helyi emberekkel, és úticéljuk felé vezetni velük, ha ez nekik is megfelel.

Szintén fontos, hogy először kérdezze meg a sofőrt, hogy hová megy, különben csak azt mondják, hogy melyik célállomásra szeretne menni. Vagy azért, mert vendégszeretetből és kíváncsiságból oda akarnak hozni, vagy mert most váltak magántaxivá (és pénzt fognak várni).

A stoppoláshoz legközelebb álló szó a „salaavoti”, ami azt jelenti, hogy „jó imákért”, tehát ingyen. Az idő másik felében ezt használtam, hogy elmagyarázzam, mit akarunk csinálni.

2. Hogyan működik

Valami, ami nagyon megszokott Iránban, az a Tarof fogalma. Ez a szokás arra készteti az embereket, hogy fuvart, ételt, szállást vagy bármi mást kínáljanak Önnek, csak a megszokottól eltérően, még akkor is, ha ez nem igazán kényelmes számukra. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy egy ajánlat valódi, nem pedig „Tarof-ajánlat”, fontos többször is megkérdezni, hogy valami valóban rendben van-e a másik személlyel. Stoppal ez azt jelenti, hogy kérdezni kell: „Salaavot rendben?”, Medence (pénz) legrosszabb?”, „Biztos benne?”, „Nincs Tarof?” mielőtt beül egy autóba.

3. Nem kell aggódniuk

Amint külföldiként beszáll valaki autójába Iránban, a vendége lesz. És ha Ön női utazó, és nincs más férfi a közelben, akkor az ő felelősségük is. Az országban elképesztő vendéglátási színvonal van, és az emberek mindent megtesznek érted, ha kéred (és akkor is, ha nem). A stoppolás fogalma azonban az, hogy addig vezetsz valakivel, amíg az mindkét fél számára kényelmes, és nem azért, hogy az emberek 100 km-t elmenjenek az útjukból csak azért, hogy segítsenek vagy kifizessék a buszodat (tényleg, ezek a dolgok gyakran előfordulnak Iránban). A női stopposok számára az egyetlen legnagyobb kihívás rávenni a sofőrt, hogy hagyjon az autópályán. Annyira felelőtlen dolog, hogy a sofőröknek általában gondjaik vannak vele. Az európai „te tedd a dolgod, én pedig az enyémet, nincs kérdés” kultúra egyáltalán nem érvényesül ebben az országban.

Egyszer a női útitársammal átsétáltunk az autópályán a semmi közepén (épp sikeresen leszállított minket egy autó), amikor megjelent a rendőrség. Megkérdezték, mit csinálunk, és szükségünk van-e segítségre. Megpróbáltuk elmagyarázni nekik, hogy teljesen jól vagyunk, nincs szükségünk segítségre, és békén hagyhatnak minket. Már-már azt hittük, hogy sikerült, míg be nem ültünk egy teherautóba, és a rendőrautó hirtelen elénk ért – elzárva a kamiont a továbbhajtástól. Azt követelték, hogy szálljunk ki a kocsiból és nézzük meg az útlevelünket. Azt hiszem, annyira meg voltak döbbenve, hogy beültünk egy idegen autóba, és feltétlenül szükségünk volt a segítségükre, hogy kijussunk ebből a helyzetből, nem tudva, hogy az ellenkezőjét teszik. Tudtuk, hogy az emberek rendkívül aggódnak értünk, lányokért, ha elmondjuk nekik, hogy mit csinálunk, de valójában a rendőrség megállította őket, és megkérték, hogy maradjanak itt, amíg kitalálnak egy megoldást, hogy Teheránba vigyenek minket – teljesen más szint volt. az aggodalomról. A végén beültettek minket egy autóba, aki átvitt minket a szomszéd városba, ahol egy másik rendőr várt, hogy felszálljon a buszra. Nem lehetett ellenkezni.

Én és a női útitársam csak úgy sikerült elengedni az embereket az autópályán, hogy nagyon ragaszkodóak és közvetlenek voltunk. Készüljön fel arra, hogy sokszor leesik a buszpályaudvarokon, a terminálokon és a rendőrségen, mielőtt eszébe jut.

Bekerülni a kultúra szívébe

Ha egyszer sikerül eljutni valahova stoppal, és elkezdi élvezni azt, akkor láthatja az igazi Iránt. Irán zárt ajtók mögött, a hidzsábok alatt és a kultúra szívében. Egy olyan kultúra, ahol a „külső életre” vonatkozó szigorú szabályok úgy tűnik, nem számítanak annyira. Saját autóikban és házaikban az emberek döntik el, hogyan viselkednek és mit csinálnak. Ez Irán olyan része, amelyet nem szeretne kihagyni. Ezen kívül ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük ezeknek az érdekes embereknek a legapróbb részét is.