Hűvös hajnalban ezen a csodálatos és egykor eldugott helyen a takarékos európai hátizsákos turisták és a jó sarkú amerikai turisták lekötötték a lőhelyüket.

A villogó, lökdöső kamerák és videokamerák összevonása abban a pillanatban indul, amikor a buddhista szerzetesek mezítláb kilépnek kolostoraikból egy derűs, időtlen rituálén. Előrefutás tör be az aranysárga ruhák sorába, és majdnem eltapossa a letérdelt laoszi nőket, akik ételt kínálnak a szerzeteseknek.

Aznap később az egykori királyi főváros hercege, amely a város kulturális örökségének megőrzéséért küzd, tiltakozik: "Sok turista számára Luang Prabangba érkezni olyan, mint szafarizni, de szerzeteink nem majmok vagy bivalyok."

A Mekong folyó völgyének mélyén elhelyezkedő Luang Prabang a vietnami háború által elválasztott világ legnagyobb részétől teljesen más volt, amikor először 1974-ben láttam.

A széleken kopott, igen, de a hagyományos laoszi lakások, a francia gyarmati építészet és a több mint 30 kecses kolostor varázslatos összeolvadása, némelyik a XIV. Nem múzeum volt, hanem összetartó, hiteles, élő közösség.

Gyors előrelépés 2008-ig: Sok régi család távozott, eladta vagy bérbe adta otthonát gazdag kívülállóknak, akik vendégházakká, internetes kávézókká és pizzériaivá változtatták őket. Kevesebb a szerzetes, mert az újonnan érkezők már nem támogatják a kolostorokat. És a turisták beáramlása az egekbe szökik, a törékeny, 25,000 ezres város most évente mintegy 300,000 ezret vesz be.

A csendes-óceáni ázsiai utazási szövetség adatai szerint Laosz egészében elképesztően 36.5 százalékkal nőtt 2007-ben a 2006-os évhez képest az év első tíz hónapjában több mint 1.3 millió látogató.

Egy idő telt el azóta, hogy Ázsia fő útkereszteződésében található célállomások - Hong Kong, Szingapúr, Bangkok és mások - először ironikusan vették fel ezt a beáramlást, miközben bulldózerrel és felhőkarcolókkal rajzolták végig a karaktert, a légkört és a történelmet, amely vonzotta a látogatókat. a jumbo repülés.

Most a konfliktusok, az ellenséges rendszerek és az „off-road” földrajz által elszigetelt helyeken van a sor, ahová csak a rettenthetetlenebb utazók merészkedtek korábban.

És ahogy Ázsia utolsó apró gyöngyszemei egymás után engednek az idegenforgalom hervadó hatásának, a szívemben valóban fájdalmak vannak, egy adag önző féltékenységgel együtt, mivel egy szerelemért most sokakkal meg kell osztanunk.

"Siem Reap lehet azon kevés hely, amely még mindig ragaszkodik a régi Kambodzsa maradványaihoz, a háború előtt, a vágás előtt" - írtam naplómba 1980-ban, alig néhány hónappal a bukás után visszatérve Kambodzsa északnyugati városába. a gyilkos Khmer Rouge.

Az emberölés szörnyű volt, de maga a Siem Reap is elviselte, annak kicsi, bágyadt léptéke, a régi francia piac, a Kambodzsa legnagyobb alkotásai, Angkor ősi templomai peremén lakó közösséghez annyira illő művészi légkör.

Angkor Wat-ban egy öreg, nincstelen házaspár meleg pálmacukor-levet kínált bambuszcsészéből, miközben néhány katona engem, az egyedüli turistát kísért át mindannyiuk legpompásabb templomának kísérteties kamráin.

Nemrég Siem Reap-ben tett látogatásom során egy őrült, porfújt munkaterülettel találkoztam. A lusta Siem Reap folyó partján többszintes, üvegtáblájú szállodák alakultak ki, amelyekbe nyers szennyvíz áradt a vendégházak légióiból. A piac tömbönként több bárral rendelkezett, mint Las Vegas.

A lelkileg traumatizáltak mostantól egy-egy gyógykezelést foglalhatnak luxus lelkigyakorlatokon az Egyesült Államokból behozott „életmentőkkel”, valamint az „angkoreai” gyomorcsomagolásokkal lótuszlevélből és meleg rizsből.

A leendő harcosok, templomi fáradtságtól elkeseredve, kézigránátokat dobáltak és géppuskákat lőttek 30 dollárért a hadsereg lőterén. A Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort, amely 11. századi híddal büszkélkedhet a 9. és a 10. lyuk között, elhozta „az urak játékát a világ nyolcadik csodájához”.

A hat kilométeres út Siem Reap-től ebbe a csodába, egykor egy nyugodt sikátor, amelyet magasodó fák szegélyeztek, szállodák és csúnya, bevásárlóközpont-szerű bevásárlóközpontok csoportját alkotta - többségük megsértette az övezeti törvényeket.

Az utolsó estén azt hittem, hogy Grand Prix fut. A fiatal utazók napos partikra gyűltek össze, miközben az autóbuszok a növekvő kipufogógázok koszorúzásával Angkor Wat főútjára szállították a kínai turistákat.

Lehet, hogy a csomagcsoportok és a legmagasabb szintű üdülők nagyobb karbantartási igényekkel nagyobb nyomot hagynak, mint a hátizsákos turisták. Ázsiában azonban a hátizsákos turisták szolgáltak az ipar felderítő csapataként, behatolva a vidéki hátországba, hogy gyarmatosítsák az idilli helyeket, és utat teremtsenek az előkelő utazók számára. A banán palacsintakör, amelyet az egyik szükséges kapcsuk után hívnak.

Vegyük Pai-t, Thaiföld északi részének kiterjedt, hegyekkel körülvett völgyébe ágyazott falut. Korábban nagyszerű menekülés volt egy könnyed, egzotikus világba, a törzsek településeivel a hegyekben szétszórva, míg a globális migrációs törzs tömegesen megjelent, és saját kultúráját húzta magával.

A bambusz- és nádfedeles turistaházak átkarolják a kanyargó Pai folyót, ameddig a szem ellát, rizsföldeket zabálva, és domboldalakon kapaszkodva fel a bal partján. A jobb parton a magas árú üdülőhelyek gombázni kezdtek.

A rövid belvárosi sáv elakadt az Apple Pai-val és további kilenc internetes kávézóval, videó- és tetoválószalonokkal, bárokkal, jóga- és főzőtanfolyamokkal, számtalan csecsebecsével és egy étteremmel, amely bagelit és krémsajtot tartalmaz.

Van még egy angol nyelvű újság is, amelyet Joe Cummings, a cipőcipő-biblia szerzője, a Lonely Planet útmutatók jelentetnek meg. Ez valószínűleg mindennél többet tett a Pai pályára állításáért. Gonosz álmodozásban elítélem Joe-t, hogy csak banánpalacsintát eszik, és egy 500 kilós hátizsákot az egész örökkévalóságon át cipel.

Még azok is siratják a növekedést, akik turizmusból élnek.

- Most túl fejlett. Túl sok beton mindenhol, túl sok vendégház ”- mondja Watcharee Boonyathammaraksa, aki, amikor először találkoztam vele 1999-ben, éppen Bangkok menekülő reklámvilágából menekült, hogy egy kávézót, az All About Coffee-t alapítson az egyetlen régi faházban. a városban maradt.

Luang Prabang jobban teljesített abban, hogy nem bontotta le a múltját. Az UNESCO szorosan figyelte, miután 1995-ben a világörökség részévé nyilvánította. Az ügynökség a városi ékszert „Délkelet-Ázsia legjobban megőrzött városaként” jellemezte.

Ennek ellenére az UNESCO volt szakértője és lakója, Francis Engelmann azt mondja: "Megmentettük Luang Prabang épületeit, de lelkünket elvesztettük."

A hagyományos közösség feloszlik a turizmus nyomán, és azok veszik át a régi rezidenciákat, amelyek profitban érdekeltek, nem pedig a kolostorokat támogatják, amelyek nagyrészt a hívek felajánlásai alapján léteznek.

Az egyik kolostor, Engelmann szerint, már bezárt, és mások apátai azt panaszolják, hogy a turisták hívatlanul lépnek be a lakóhelyükre, hogy fotókat készítsenek „közvetlenül az orrukban”, miközben tanulnak vagy meditálnak.

Az idősebb papság kábítószerről, szexről és kisebb bűncselekményekről számol be, amelyek valaha gyakorlatilag ismeretlenek voltak a fiatal újoncok körében, amikor importált csábítások és titulációk kavarognak a templomuk kapuján.

„Fenntartható, etikus, ökoturizmus” - Laoszban és Ázsiában másutt a turisztikai hivatalnokok skandálják ezeket a divatos mantrákat. De operatív terveik "még többet, még többet és többet" szorgalmaznak.

Semmi sem sodorja mélyebb funkba a régió kormányait és marketingeseit, mint a cunami vagy a madárinfluenza kitörése miatt érkezők csökkenése.

Luang Prabangban hivatalos számítások szerint már több mint 160 vendégház és szálloda működik, a kínaiak és a koreaiak valóban nagyokat terveznek a nagykereskedelem számára.

A Sisavangvong út hosszú tömbje mentén, az óváros központjában, minden épület ilyen vagy olyan módon gondoskodik a városnézőkről. Milyen öröm, hogy végre felfedezem azt, ami mégsem, még akkor sem, ha a Luang Prabang Szakszervezetek Tartományi Szövetségének ad otthont. Karcsú, öreg ember, mezítláb és csak kockás kék sarongba öltözve, néhány évvel ezelőtt gyakori látvány lett volna. Most, amikor Sisavangvongon csoszog, a túracipő és a díszes parketták között, idegennek tűnik a saját szülővárosában.

A közelben, a Puang Champ Művelődési Házban Nithakhong Tiaoksomsanith herceg barátom azt reméli, hogy valamilyen módon az autentikus laoszi kultúra közvetítőjeként fog működni a globalizálódó és az elmúló nemzedék között.

A gólyalábakra támaszkodó hagyományos faház központként szolgál, ahol az öreg mesterek zenét, táncot, főzést, aranyszálas hímzést és egyéb művészeteket oktatnak.

Ez Nithakhong szerint segíthet elkerülni Luang Prabang esetleges sorsát: „Disneyland”.

Késő délután tehát négy kamasz gyakorol egy zenész irányításával, aki egykor a királyi palotában lépett fel. Húrokon és ütőhangszereken eljátszják a Laoszi Teliholdat, egy gyászos, romantikus dalt.

De még ez a magánvegyület is sebezhető. Miközben a fiatalok játszanak, egy turista megpróbál berontani. És ki van ez a falon, és nyakát nyújtogatja?

Több turista, kattintva a kamerák a kezében.

thewhig.com