A Titicaca-tótól nem messze lévő piacon 12,500 67 láb tengerszint feletti magasságban vásárolva felfedeztem, hogy lámát körülbelül 60 dollárért, egy pogácsát tehéntrágyát 30 centért és egy macskát XNUMX centért vehetek.
A furcsa állatállomány és az ürülék azonban nem az a nagy érdekesség, amellyel az ember találkozik errefelé. A perui Uro nép a Titicaca-tó vizének tetején élt már jóval az inka civilizáció több ezer évvel ezelőtti kezdete előtt. És ez szó szerint a tó tetején van.
A helyiek nádszigeteket építenek, amelyeken nádházakat építenek, és ahonnan szép nádhajókon utaznak. Halásznak, ehető lebegő zöldeket gyűjtenek, és táplálékul madarakat fognak vagy lövöldöznek. Ez az ő életmódjuk, bár a fiatalok kezdenek kiköltözni a partra és azon túl.
Talán a fiatalok stabilitást keresnek. Kihívásnak találtam a kis, átázott nádas szigeteken sétálni, különösen úgy, hogy nincs akadály, amely megakadályozza, hogy belecsússz a jeges vízbe. Annak ellenére, hogy a szigetlakók rendszeresen cserélik a nád felső rétegét, a gyerekekről ismert, hogy kiesnek, amikor a sziget alját alkotó nád elpusztult. Vastag eukaliptusztörzsek rögzítik a szigeteket a tó fenekéhez.
Egy verőfényes júliusi téli napon egy uroi férfi és fia felvett engem és a férjemet a Puno-öbölre néző, Hotel Titlaka előtti kikötőben, ahol megszálltunk. Az ég és a víz mélykék volt, Bolívia hófödte hegyei pedig megcsillantak a távolban, ahogy benőtt hamptoni tengerparti vendéglőnkből lebegtünk a nádas szigetek világába, amelyek tetején nádházak állnak, amelyek olyan törékenynek tűnnek, mint a gonosz farkas. könnyen nyüzsöghetné és puffanthatná őket.
Rágógumi léggömbök
Az egyik kisebb, talán 50 láb hosszú szigeten leszállva egy ősi kultúrát találtunk, és gyerekeket, akik rózsaszín rágógumi-lufit fújtak. Egy kora előtti idős asszony rongyos, szivárványszínű ruhában, csendesen szoptatta a babáját. A gyerekek cédulához hasonló játékot játszottak, miközben a nedves nád összepréselődött a lábuk alatt. Hideg szél fújt a szigeten.
A legenda szerint az utolsó tisztavérű Uro 50 éve halt meg. Manapság, mivel a génállományuk meglehetősen kicsi, az Uro gyakran házasodik össze a helyi aymara és kecsua néppel.
Ahogy kinéztem a szigetről, úgy tűnt, a Titicaca-tó örökké elnyúlik. A világ legmagasabban hajózható tava egy hatalmas beltenger, amely egészen Bolíviáig terjed. Punóból a bolíviai part La Paz fővárosához legközelebb eső részére vitorlázni több mint 100 kilométeres út. A két ország határa valahol a tó közepén húzódik.
Ez a vízi vonal a Titicaca-tavat nyüzsgő hellyé teszi éjszaka, amikor a csempészek kis csónakokkal kelnek át a csillagok mentén, és akciós árú bolíviai árukat szállítanak, hogy eladják a perui helyi piacokon.
"Minden csempészet"
Az illegális behozatal áradatával a perui Juliacában – ahol láttam az olcsó macskákat – virágzik a piac vasárnaponként.
"Csempészet. Csupa csempészáru” – mondta a vezetőm, Julio Suano.
– WC-papírt csempésznek? Megkérdeztem.
– Persze – mondta. „Kínai motorkerékpárokat és kekszet is. És gáz. A gáz Bolíviában hat talp (körülbelül 1.93 dollár), itt pedig 15 talp (körülbelül 4.83 dollár) literenként.”
Másnap elhajóztunk Taquile gyönyörű szigetére. Ez egy igazi sziget, puszta sziklákkal és éles teraszokkal, amelyeket az inkák építettek; aranymezők, gazdag barna barázdás talaj és mélyzöld lombos fák.
Ha hozzávesszük a piros tetejű házakat, akkor légi úton is el lehetett volna szállítani Toszkánából, bár áram és autók nélkül. Suano elmondta, hogy a szigetlakók az 1950-es évekig elszigeteltek voltak a modern kultúrától.
Textil „remekművek”
Taquile gazdasága a textíliák szövésének hosszú hagyományán alapul, olyan különleges, hogy négy évvel ezelőtt az UNESCO a szigetet és művészetét a 43 „Az emberiség szóbeli és szellemi örökségének remekműve” egyikének nyilvánította. Színes alkotásaikat fix és pedálos szövőszékeken szövik, amelyek a spanyol kor előtti időkből származnak.
Felpuffasztottuk a meredek visszaváltó ösvényt a sziget csúcsára, hogy lássunk mintákat a remekművekből. Miguel Cruz Qispe, Taquile egyik leghíresebb takácsa üdvözölte hajónkat, majd szó szerint behatárolta az 535 kőlépcsőt, amelyek az alternatív útvonalat jelentik a csúcsra. Újra üdvözölt minket a csúcson, még távolról sem kifulladva a nagy magasságban mászkáló élet után.
Férfiak, nők és gyerekek kötnek és szőnek együtt, és az általuk készített hagyományos ruhákba öltöznek. A taquilei takácsok leginkább a chullo-ról ismertek, egy kötött sapkáról, amelyet férfiak viseltek az elmúlt hat évszázadban.
A piros-fehér chullo a házasságra való alkalmasságot jelzi, míg a csupa piros már elfoglalt. A szigetlakók a férfiak által viselt naptári övről is ismertek, amely egész évben mutatja az évszakokat, a mezőgazdasági tevékenységeket és a helyi hagyományokat.
Magas ár, alku nélkül
Az árak magasak Peruban. Egy bonyolult naptáröv több mint 100 dollárba kerülhet, és úgy tűnt, kevés az alkudozási hajlandóság. Máshol vettem egy kézi szövésű táskát egy útszéli nőtől 5 dollárért. Igaz, ez nem volt az Unesco által védett remekmű.
Az új Hotel Titlaka, egy 18 lakosztállyal rendelkező butikhotel messzemenően megoldja a Titicaca-tó körüli remek szállások hiányát. A minimalista belső terek tökéletes hátteret biztosítanak a minden sarokban virágzó, élénk őshonos művészetnek.
Minden lakosztályban hatalmas fürdőkád található, amely jót tesz a Taquile felmászás utáni fájó izmoknak, valamint nagy, tóra néző ablakok. A személyenként és éjszakánként 552 és 725 dollár közötti ár tartalmazza a teljes ellátást és az összes koktélt, házi italokat és bort étkezés közben, valamint hajókirándulásokat a szigetekre, valamint vezetett látogatásokat a helyi látnivalókhoz és falvakhoz. A két éjszakára foglaló vendégek egy további ingyenes éjszakát kapnak.
Kajakok és vitorlások állnak a vendégek rendelkezésére. Ilyenek az oxigéntartályok is, amelyek öt perc alatt meggyógyították a férjemet egy éjszakai magassági betegség után.
