Kínos betekintés a Soweto turistaútra

Hol húzza meg a határt a turizmus és a kukkolás között? Az auschwitzi megsemmisítő tábor nyilvános látogatók és iskolák számára nyitva áll. Mégis, amikor vezetett túrán vettem részt, a beszélgető, nevető vagy fényképezéshez pózoló emberek látványa átléphet egy láthatatlan határt.

Nagy-Britanniában a tegnapi horror a mai National Trust hógömb. De ha kevésbé beszélünk történelemről, mint aktuális ügyekről, a kérdés bonyolultabb. A BBC egyik embere, aki New Orleans legsúlyosabban sújtott területeiről tudósított, meghátrált egy nézőkkel teli busz láttán a „Katrina hurrikán túrán”.

Ezen a héten Sowetóban találtam magam, kínosan csoszogott egy szűk, bádogtetős kunyhóba, és megpróbáltam beszélgetni egy nővel, hogy ne érezze magát szociológiai példánynak a saját otthonában. Tegye fel a „Soweto” kifejezést a Google-ba, és felkínálhatja az „Ingatlan Sowetóban”, „Ismerkedés Sowetóban” és „Soweto túrák” lehetőséget. Nem mindenki gondolja a nyaralást. A Soweto természetesen világhírű márka, de általában olyan okokból, amelyekről senki sem akar kiabálni.

A South Western Township eredete a fekete családok kényszerű kilakoltatásában rejlik Johannesburg központjában található otthonaikból. Például Sophiatownt, a fekete kultúra székhelyét, buldózerrel dózerolták, és egy csak fehérek lakta külvárost építettek be. Az 1976. júniusi zavargások, amelyek során gyerekeket, például Hector Pietersont öltek meg a rendőrök lövedékei, Sowetót az apartheid elleni küzdelem középpontjába helyezték.

Ez lett Afrika legnagyobb fekete városi települése, és a hivatalos politika erkölcsi megsértésének szinonimája. A csaknem 100 négyzetmérföldön elterülő nyomornegyedben kevés volt az áram, a folyóvíz vagy a higiénia.

De Nelson Mandela megválasztásával megpróbálták begyógyítani ezt a dél-afrikai lelkiismereti sebhelyet. A becslések szerint 2-3 millió lakos számára új házak épültek és az alapszolgáltatások javultak. Afrika egyik legnagyobb bevásárlóközpontja, amely nyolc termes mozival rendelkezik, 2007-es megnyitásakor új munkahelyeket teremtett.

Az első Soweto Könyvfesztivál és a Soweto Színház jövőre érkezik. Nemrég rendezték meg a Soweto Open tenisztornát, bár a látogatók száma elenyésző volt, és a felújított orlandói stadiont a 2010-es világbajnokság edzési helyszíneként fogják használni, bár játékoknak nem lesz otthon.

Tehát a szervezett Soweto túrákat legalábbis nem szegénységi pornónak szánják. „Az emberek felfogással jönnek ide, és óvatosak” – mondta nekünk a sofőr-kalauz – egy amerikai és két brit turistának és nekem. "De utána visszajönnek és azt mondják: "Miért kaptam ilyen információt?" A kormánynak jobb munkát kell végeznie a modern Soweto népszerűsítésében.”

Úgy találtam, hogy nincs egyetlen narratíva a modern Sowetóról. Igen, a bevásárlóközpont csillogott, de az út túloldalán dőlt épületek és unottnak tűnő fiatalok hemperegtek a gumikupacoknak, akik látszólag képtelenek vásárolni, ha akarnak.

Frissen vert utcákon haladtunk keresztül, amelyek a hangulatos külváros részét képezték: házak bejárati kapuval és meghajtóval, kerttel és garázzsal. De néhány perccel odébb lenéztünk a zord beton házsorokra, ahol az emberek pofáról pofára élnek, kevés magánélettel.

Elhaladtunk egy állomás mellett, ahol a piaci kereskedők egy kis káosszal állították ki a standjaikat. „Ne érezze magát kényelmetlenül, ha Soweto városába utazik” – mondta vezetőnk. "Az itt élők szívesen látnak téged, és megértik, hogy jó neked itt lenni, és pénzt költeni az ő éttermeikben."

Megállította a buszt egy kis sávban, és azt mondta, hogy itt volt lehetőségünk találkozni egy Sowetannal és megnézni az otthonukat. Egy helyi idegenvezető vitt el minket, és ha akartuk, hálapénzt adhatunk neki. Nem kellett megvennünk a túrát, ha úgy éreztük, hogy nem helyénvaló.

Senki nem tette, vagy senki nem mondta. A helyi idegenvezető egy durva, egyenetlen ösvényen vezetett minket, és közben beszélt. Egy nő állt és vödröt töltött az egyetlen vízcsapnál, amely a környéket szolgálja ki. Egy kapun át vezettek minket egy földdarabra, amelyet láthatóan némi büszkeséggel egy közös kertbe rendeztek be.

Egy kis házká változtunk, dobozos és rögtönzött, minden sarokban ágyak és bútorok zsúfoltak. A konyhában egy nagydarab, középkorú nő állt pulóverben, és a kisgyermekét figyelte. Nyilvánvalóan önként jelentkezik, hogy megnyitja otthonát a turisták előtt.

Csendben orrba szállni túlságosan furcsa lett volna. Megállva próbáltunk bókokat mondani és beszélgetni. A nő türelmesen, de kifürkészhetetlenül válaszolt. Mintha egyik fél sem lett volna egészen biztos a szerepében ebben a különös társadalmi tranzakcióban.

Az egyik csoportunk egy érmét nyomott a kisgyerek kezébe, és elmentünk, nem voltunk egészen biztosak abban, hogy mit tanultunk, de homályosan meggyőződtünk arról, hogy tanultunk valamit. Idegenvezetőnk hálás volt a tippjeinkért, és eljuttatott minket a helyben készült kézműves kereskedőkhöz.

A túra a kiváló Hector Pieterson emlékműhöz és múzeumhoz, valamint a Regina Mundi-templomhoz folytatódott, amely a küzdelem során gyülekező pont volt, és most egy fantasztikus fotókiállításnak ad otthont. Az ebéd egy étteremben volt a Vilakazi utcában, Desmond Tutu és Nelson Mandela egykori otthona mellett.

Többet tudtunk a végére, mint az indulás előtt? Igen. Megértem a guminyakú kukkolás és a kizsákmányolással kapcsolatos kifogásokat, de úgy gondolom, hogy ezek túlsúlyban vannak. A bennem lévő újságíró azt mondja, hogy a több tudás eleve jobb, mert az alternatíva a tudatlanság.

Milyen gyakran hallottál valakit egy vacsorapartin kitartani: „Mit tudsz X-ről, Y-ről vagy Z-ről? Tényleg voltál ott valaha?” Mit tudsz Sowetóról, hacsak nem jártál ott? Bizonyára jobb, ha saját szemével meggyőződik róla, mindaddig, amíg nem bízik mindenben, amit lát megkérdőjelezhetetlenül.