A dolgok minden bizonnyal megváltoztak Ho Si Minh-városban. De én is – amikor utoljára itt jártam, jó egy évtizeddel ezelőtt, helyi busszal és biciklivel utaztam, a szívem a számban, miközben járművek és gyalogosok öngyilkos sebességgel keveredtek egy Saigon felszakadt utcáin, amelyek vágyakoztak. de még mindig a kaotikus „fejlődési” szakaszban volt.
Ma a közlekedési módom határozottan más. Találkozunk, és elkísérnek egy csillogó Mercedes-Benzhez, hogy luxus, légkondicionált kényelemben vezessek át a városon és dél felé a célom felé, a Mekong-delta szívében. A hajtás felfedi, hogy a modern világ kétségtelenül mohó ölelésébe sodorja Vietnamot; A japán autók és segédmotoros kerékpárok száma tíz az egyhez meghaladja a kerékpárokat, számítógépes boltok és toronyházak szaporodnak szerte a városban, de a járművek és a gyalogosok egymásba fonódó káosza továbbra is borzolja az idegeimet.
A városon kívül ismét egy ősrégi ritmus jelenik meg; az utak újabbak és jobban karbantartottak, de a környező gyümölcsös bódék, a kiterjedt zöld mezők, a szabályos emelkedés és zuhanás, ahogy folyók vagy csatornák felett ívelünk erős hidakon, megpillantva a kézzel evezett hosszú csónakokat és a terjedelmes rizsuszályokat – ezek a Delta alapvető képei. ami soha nem fog eltűnni. Két hatalmas folyót kell átkelni csónakkal, és kiszállni az autóból a zörgő, csörömpölő kompon, hogy elöl álljak mosolygós helyiekkel, akiknek mopedjei tele vannak áruval vagy családtagokkal, és rájövök, hogy visszatérhetek az első tartózkodásomra. ezen a hangulatos földön.
Az évszakok határozzák meg a folyó áramlását
A Mekong-delta Vietnám rizseskosara, amely elegendő rizst termel az egész ország táplálására, és még mindig elegendő maradványa van az értelmes exporthoz. A névadó jótevője a Mekong Song Cuu Long – a vietnamiak szerint „kilenc sárkány folyója” –, mert mire a Tibeti-fennsíkról tett hosszú útja után belépett az országba, két fő vízi útra szakadt – a Hau Giang, vagy Alsó-folyó, más néven Bassac, és a Tien Giang vagy Felső-folyó, amely öt ponton torkollik a Dél-kínai-tengerbe.
A második kompátkelőnk a Bassac déli partján hagy el bennünket, ahonnan öt perces autóúttal eljutunk a Victoria Can Tho Hotel kavicsos bejáratához. Kifinomult, 1930-as évek stílusú francia gyarmati építészete, oszlopos előcsarnoka és bágyadtan forgó mennyezeti ventilátorai visszahelyeznek a kiváltságok, az ültetvénytulajdonosok és a francia Indokína világába, de elképesztő módon a Victoria Can Tho a semmiből épült fel kevesebb mint egy évtizede. egy rizsföldön, a fővárossal szemben, a Can Tho folyó túloldalán. Ez a Mekong-delta régióban található messze a legfényűzőbb szálloda, amely a legjobb minőségű francia konyhát kínálja; egy nagy, gyarmati bár biliárdasztallal; gyógyfürdő létesítmények; teniszpálya; és úszómedence… semmi olyan nem volt, mint korábban a Deltában, amikor több mint egy évtizeddel ezelőtt felépült.
A kormány 30 méternyi területet foglal vissza a folyón, közvetlenül a szálloda előtt, és több száz métert mindkét oldalon, és parkszerű sétánygá kívánja alakítani. A szálloda bérbe veszi a közvetlenül az ingatlanuk előtti földterületet, és arra használja majd, hogy kibővítse az uszodát, új fürdőlétesítményt hozzon létre, valamint látványos, folyóparti éttermet – mindez sokat mond a Victoria csoport jövőképének sikeréről, amely azt jósolja, hogy ez a színes. , Dél-Vietnam lenyűgöző régiója az előkelő utazók és a hátizsákos turisták kedvelt célpontjává válna.
És miért olyan népszerű a Can Tho a turisták és az utazók körében? Hogy ezt megtudjam, lefoglalok egy kora reggeli kirándulást a Victoria saját átalakított rizsuszályán, a Lady Hau-n – 20 percnyi előkelő vitorlázás, kávé és croissant a kézben, fel a Can Tho folyón a híres Cai Rang úszópiacra. Minden nap hajnal előtt nagy hajók érkeznek a Delta hátországából, hogy hatalmas mennyiségű terméket adnak el a kishajó-tulajdonosoknak, akik aztán feleveznek a számtalan kis csatornán és vízi úton, amelyek hatalmas és bonyolult vízhálózatot hoznak létre a város körül, áruikat kiáltva. a csatorna menti háztartásokba, ahogy mennek.
Vietnámi rizskosár
Ez egy életforma, amely évezredek alatt keveset változott – egy olyan országban, ahol a víz annyira mindent áthat, az évszakokat a Mekong hatalmas áramlásának felemelkedése és bukása határozza meg, a legjobb módja a barátok és a család meglátogatásának, áruszállításnak. , valójában bármit megtenni, vízen keresztül.
Az évnek ebben a szakában az úszó piac hajói telis-tele vannak édesburgonyával, káposztával, sárgarépával és újhagymával, valamint ananászsal, sárkánygyümölccsel, pudingalmával és golgotagyümölccsel. Friss gyümölcsök és zöldségek bősége, amely a Deltát borító hordalékos talaj termékenységéről tanúskodik, amely minden évben feltöltődik, amikor a Mekong megtöri a partjait és az árvizeket, új, gazdag iszapréteget hagyva maga után, amelybe a számtalan gyökér mohón hanyatlik.
Átszállok egy kisebb longtail csónakba egy Thoai Anh nevű fiatal lánnyal, aki a vezetőmként fog működni. A piaci közelharcot végigszáguldva nyitott konyhás kishajók száguldanak a vásárlók és az eladók között, forró tésztafalatokkal és ebéddel a szorgalmas piacozóknak. A nagyobb hajók motorjai mély staccato kilökődést bocsátanak ki, mint a puffadt elefántok a sebességnél, míg a kisebb csónakok óriási méretű szúnyogokként zümmögnek – nehéz hova nézni, annyi minden történik körülötted.
Végül magunk mögött hagyjuk a piacot, és bekanyarodunk egy oldalcsatornába. Meglátogatunk egy rizstésztagyárat, családi kézben, nyolc taggal, akik módszeresen dolgoznak, mindegyik a saját munkájával. A rizst először vízbe áztatják, majd rizslisztet készítenek belőle, amit 50/50 arányban összekevernek rizstápiókával, majd vékony masszává főzik. Ezt egy-két percre egy főzőlapra merítik, és nagy, félig áttetsző koronggá alakulnak, amelyet szakszerűen rátekernek egy fonott „ütőre”, mielőtt áthelyezik egy szőtt szőnyegre. Ezeket a szőnyegeket halomba rakják, és kiviszik a napra, ahol kiterítik őket, hogy megszáradjanak, mielőtt egy iratmegsemmisítőbe adagolják őket, hasonlóan a jogi és kormányzati hivatalokban található papíraprítókhoz. Csodálkozom, amikor azt mondják, hogy ez a gyár napi 500 kg tésztát állít elő. Ez egy hosszú munkanap és egy nehéz élet, de Thoai Anh nem mozdul. „Jól keresnek, biztonságban vannak” – mondja – a kemény munka adott a Deltában, de az anyagi biztonság nem.
Ezután egy gyümölcsös kertet látogatunk meg; sok család használja azt a földet, amilyen földje van, hogy minél többféle gyümölcsöt neveljen. Ezek a gyümölcsösök nem a mérsékelt égövi vidékről érkező látogatók által ismert, rendezett fákkal teli helyek – inkább dzsungelek, ahol a grapefruitfák vállvetve jackfruittal, longannal és licsivel állnak.
A kanyargó vízi utak
Folytatjuk utunkat, egyenes, ember alkotta csatornákon és kanyargós természetes vízi utakon kanyarogva. Helyenként csak két csónak szélesek, egyetlen fatörzsből készült egyszerű szerkezetek hidalják át őket – ha szerencséd van – bambusz korláttal. Könnyű belátni, miért hívják ezeket majomhídnak – majomszerű mozgékonyságra van szükség a rajtuk való átkeléshez, bár a fiatal fiúk és lányok valójában kerékpárral közlekednek, ahogy azt mondják.
Fogalmam sincs, hol tartunk ebben a szakaszban, nincs irányérzékem vagy a megtett távolságra, de hirtelen kilépünk a fő folyami főútra Can Tho város túlsó oldalán, és leraknak a város nyüzsgő folyópartján. sétány park, ahol Ho Si Minh – vagy nevén Ho bácsi – fémszürke szobrát egy rendőr őrzi, aki tiszteletteljes távolságra tereli el az embereket Ho bácsi nevető jelenlététől. Közeledik a délutáni vihar – ismét látom, hogy a víz uralja az itt élők életének természetes ritmusát –, és visszavonulok a szállodába teázni, backgammonozni és a verandán újságot olvasni. hűsítő esővíz lefolyik a ferde tetőkön, vízesésben zuhan a terrakotta cserepes teraszra.
Másnap egy kisteherautó felvesz a szállodába, hogy felfedezzem a szárazföldet. Vezetőm Nghia, egy barátságos fiatal helyi, aki enciklopédikus ismeretekkel rendelkezik a régió történelméről és kultúrájáról. Először Duong-Chan-Ky házába visz, egy 19. századi földbirtokoshoz, aki 1870-ben egy csodálatos házat épített, amelyben remek bútorok és régiségek gyűjteményét helyezte el. A ház ötvözi az európai és vietnami hatásokat, beleértve a gyönyörű francia csempézett padlót, ahonnan vasfa oszlopok nyúlnak ki, amelyek több mint egy évszázada kitartanak, és valószínűleg még egy évig kitartanak. A házban jelenleg is élő idős házaspár harmadik generációs családtag.
Továbbmegyünk egy kis faluba a Bin Thuoy (Békés folyó) területén. Ebben a falucskában nincs semmi figyelemreméltó – olyan, mint az Alsó Delta vidéke ezrei közül –, de éppen ezért érdekel, hogy megnézzem, elmerüljek az itteni élet mindennapi ritmusaiban. Folyócsatornák találkozását szegélyezi – természetesen –, és egy tigrisszentély egy helyi legenda előtt tiszteleg, amely elmeséli, hogy ezt a területet egykor tigrisek fertőzték meg, és hogyan kötöttek békét a falu alapítói a tigrisszellemdel, és hogyan kapták meg a védelmet.
Can Tho legrégebbi kínai temploma
A főutcán a piaci árusok szégyenlősen mosolyognak, a kisgyerekek négyszeresen felhalmozva járnak egy kerékpárra, egy szabadtéri biliárdteremben pedig a helyiek játszanak egymással az asztalbérlésért (3,000 dong óránként) vagy esetleg a számláért. vacsora aznap este. Visszafelé a városba néhány kilométerrel feljebb megállunk Can Tho legrégebbi kínai templománál, a Hiep Thien Cungnál, amelyet 1850-ben építettek az itt letelepedett kínai kereskedők. A legtöbb kínai az 1970-es évek végén hagyta el Vietnamot az üldöztetések hullámai után, de a templomot még mindig látogatják azok, akik kimaradtak, valamint a helyi vietnamiak, akik fedezik a fogadásukat, mert úgy gondolják, hogy nem árt, ha imádkoznak érte. egészséget és jólétet minden halhatatlantól, hittől függetlenül.
Utolsó állomásunk egy hajóépítőnél van, a mester keményen dolgozik, fiatal tanítványa kíséretében. A műhelyben az építés különböző szakaszaiban lévő kishajók állnak egymásra, és a csatornák mentén falvakból várják a vásárlókat. Egy csónak ára 1.5 millió dong (100 USD), sokkal több, mint amennyit a legtöbb egyén megengedhet magának, de mint minden vidéki közösség esetében, a tehetősebb falusi vezetők gyakran vásárolnak több hajót, és lehetővé teszik új tulajdonosaik számára, hogy kifizessék a kölcsönt. amikor tehetik. Az építőmester megáll egy kis pihenőre, és zseniálisan azt mondja nekem: „Napi 14 órát dolgozom, de élvezem, és gyorsan eltelik a nap.” Elégedett a sorsával – a Folyók Anyján mindig lesz piac a jól megépített folyami hajóknak.
Can Tho központjában egy khmer templom kifejezetten thai építészeti stílust mutat be, amely nagyon különbözik az út túloldalán lévő etnikai vietnami templomtól. Ezt a komplexumot gondosan karbantartják, és egyértelműen jól pártfogolják a gazdag helyi vietnamiak. A khmer templom ehhez képest egy kicsit kopott, és kevés adományt mutat. A khmerek a lakosság legkisebb és legszegényebb rétege. A khmer fiúk mind egy évet vagy 18 hónapot töltenek szerzetesként szüleik kívánságait teljesítve, bár aligha tűnnek szerzetesnek, miközben vicceket mesélnek és cigarettáznak a templom előcsarnokában.
Másnap kora reggeli fény fürdeti a Victoria Can Tho gyönyörű sárga-fehér homlokzatát arany fényben – tiszta, lágy fényben, ipari füsttől mentesen. Ez a legjobb alkalom a városban való barangolásra is, mielőtt túl meleg lesz. A folyami élet nyüzsgése ilyenkor a legélénkebb, a járműkompok munkások és vásárlók tömegeit okádják el a folyó egyik partján, mielőtt felszívnának ugyanannyit, akik alig várják, hogy átjussanak a túlsó partra.
Can Tho a Delta régió legnagyobb városa, és virágzik. Mopedeket, modern készülékeket és csúcstechnológiás kiegészítőket árusító üzletek sorakoznak a hagyományosabb szárított ételt árusító bódék és a vallási kellékeket reklámozó színes üzletek mellett. A várostól néhány kilométerre lejjebb található egy függőhíd, amely most átszeli a széles Bassac folyót. A hét elején befejeződött ambiciózus, ötéves projekt megnyitja a déli deltát azáltal, hogy sokkal elérhetőbbé teszi azt, megszüntetve ezzel a szűk keresztmetszetet. a jelenlegi kompátkelőhely, és majdnem egy órával lerövidíti a Ho Si Minh-városba tartó vezetési időt.
Nem megfelelő varázslatok járják át a levegőt
Ám a sok szempontból tipikus ázsiai városban bolyongva két, kezdetben össze nem illő illat járja át a levegőt, jelezve, hogy nagyon is francia Indokínában tartózkodik: ezek a kávé és a friss kenyér – az egyik legkellemesebb gyarmati szokás, amelyet Vietnamban éltek át. ez az a kávé- és bagettkultúra, amelyet a franciák honosítottak meg ezen a trópusi vidéken. Kávézók bővelkednek, alacsony, nyugágyszerű ülések sorakozva az utcára néznek – olcsó, de vidám helyek a kikapcsolódásra és a világ múlásának figyelésére. Kerékpárok szabadon haladnak el mellettük friss bagettekkel teli kosarakkal, és illatnyomokat hagynak maguk után, amelyek tovább vonzzák a hátsó utcákba. Ez egy olyan könnyed hely, figyelned kell az időt, különben egy egész nap eltűnik, mielőtt észrevennéd.
Ezt nem szabad megtennem, mert ma délután a Victoria másik Delta birtokába tartok, Chau Docba, egy kis mezővárosba, amely szintén a Bassac partján van, de több mint 100 kilométerrel feljebb, közel a kambodzsai határhoz. A leggyorsabban a folyón lehet eljutni oda, és a szálloda motorcsónakos járatot indít a kettő között. Izgalmas, négyórás utazás, tele érdekes látnivalókkal, ahogy a csónak a folyó jobb partjának átölelésével indul, miközben az erős áramlattal szemben felfelé tolódik. Hatalmas fából készült hajók járják a fő csatornát, amelyet ugyanúgy építettek, mint a kisebb Mekong-hajókat, de elég nagyok ahhoz, hogy az óceánt bejárják, és hatalmas rakomány rizst és zöldséget szállítanak ki – és kerékpárokat, autókat és elektronikai cikkeket.
Halfeldolgozó gyárak sorakoznak a partvonalon, de ahogy a folyó szűkül – Can Thonál több mint egy kilométer széles –, a kilátás pusztán vidékivé válik, a folyóparton konzolos kínai stílusú halászhálók és a számtalan mellékcsatornát áthidaló falucskák kígyóznak. útjukat a túloldali sík földre.
Végül látok egy dombot magam előtt – a napok óta először –, és a Bassac találkozásánál egy 200 méter széles vízi úttal, amely összeköti a Tien Gianggal, a Mighty Mekong felső folyójával, beállunk a Victoria Chau Doc-ba. hotel, ahol a személyzet egy gyönyörű ao dai-ba öltözött tagja fogad – minden bizonnyal a vietnami nemzeti ruha, a bő nadrág és a térdig érő, szabott felső kombinációja, a legfinomabb selyemből, a legszebb ázsiai ruházat.
Tan Loc, aki egy halkan beszélt volt tanár, jól képzett és jól ismeri szülővárosát, vezeti itt tartózkodásomat. Miközben felszállunk egy kis hajóra, hogy hajnalban meglátogassuk Chau Doc saját úszó piacát – természetesen minden delta faluban van ilyen –, elmeséli szülei szenvedését mind az amerikai háború alatt, mind a vörös khmerek által. az 1970-es években gyilkos razziákat hajtanának végre a mindössze négy kilométerre lévő határon. Egy fiatal Tan Loc és családja elköltözött a baj elől, de visszatértek, amint biztonságban volt.
„Tudod, vannak cham muszlimok, khmerek, buddhista és keresztény vietnamiak, ilyen népek keveréke Chau Docban, de itt harmonikusan élünk, nincs konfliktus” – mondja Tan Loc büszkén. Talán eleget tapasztaltak rettegést és fájdalmat, és rájöttek a faji vagy vallási konfliktusok hiábavalóságára.
Alapjáraton egy úszó falun keresztül
A lebegő piac ugyanazt a ritmust követi, mint a Can Tho-ban, bár kisebb léptékben, majd a hajósunk elvisz minket Chau Doc híres úszó házaihoz. Üres olajhordók platformjára épülnek, és ami szokatlan bennük, az valójában az, ami alatta van, mert lent a sáros Mekong vízben hatalmas dróthalketrecek lógnak, ahol harcsák százait tenyésztik. A család a nappali padlójának közepén lévő csapóajtón keresztül eteti őket, és ha a halak már egy kilogramm körüliek lesznek, letakarítják őket, és kibelezett és filézett tetemeiket sorba rakják a nap alá, hogy megszáradjanak.
Továbbhaladunk, tétlenül áthaladunk a lebegő falun, elhaladunk a színes ruhás nők mellett, akik erőteljesen kézi evezéssel eveznek kis kenu-szerű hajóikat egyik otthonról a másikra – ez egy időtlen vidéki Delta jelenet. A szárazföldet elérve egy Cham falun keresztül egy rövid sétát teszünk a Mubarak mecsethez, ahol a kisgyermekek a Koránt tanulják a szerény, de takaros mecset melletti iskolateremben, melynek minaretje és kupolás teteje valahogy tökéletesen otthonosnak tűnik ezen a vizes síkvidéken.
A város központjában sok más szent hely is található, a templomoktól a templomokig és pagodákig, de a leglenyűgözőbb a Lady Xu temploma, amely hat kilométerre nyugatra található a várostól annak a dombnak az alján, amelyet Chau Docba érkezve láttam. , ami valójában a Sam Mountain névre hallgat. Odaérünk a Victoria saját, makulátlanul felújított klasszikus amerikai dzsipjével, kőszoborparkok és új turisztikai üdülőhelyek mellett haladunk el útközben, amelyek jól mutatják, mennyire népszerűvé válik a Delta ezen része is.
Aligha meglepő, hogy egy olyan vidéken, amely gyakorlatilag csupa alacsonyan fekvő ártér, egy 260 méteres torlódás kegyeleti státuszt kapna. A Sam Mountain számos templomnak, pagodának és barlangi menedékhelynek ad otthont, amelyek közül sok saját legendával és történettel rendelkezik. A tövében található Lady Xu temploma talán a legjobb, hiszen a szobor, amely köré a főépületet építették, eredetileg a hegy tetején állt. A 19. század folyamán a sziámi csapatok megpróbálták ellopni, de a szobor egyre nehezebbé vált, ahogy leereszkedtek a domboldalról, és kénytelenek voltak elhagyni a dzsungelben. Később a helyi falusiak fedezték fel, és megpróbálták felemelni is, de a szobor ismét túl nehéznek bizonyult.
Hirtelen megjelent egy lány, aki azt mondta nekik, hogy csak 40 szűz hordozhatja, és ez be is igazolódott, mert a szükséges leányzók könnyedén szállították a szobrot a hegy aljára, ahol hirtelen ismét mozdíthatatlanná vált. A falubeliek megjövendölték, hogy Lady Xu itt akarja, hogy a képmása megmaradjon, és így állították be a templom helyét. Belül a templom színes festékek, gyertyafény és neonfényű kaleidoszkóp, de fontos zarándokhely mind a kínai, mind a vietnami családok számára, akik egész sült malacokat hoznak magukkal a hölgy kegyelméért cserébe.
Utolsó állomásom a hegy tetején van, ahonnan az inspiráló 360 fokos kilátás egy újabb perspektívát ad arra, hogy a Mekong hogyan diktálja az itteni élet minden területét. Hatalmas szárazföldek vannak a víz alatt, miközben a kanyargó vízi utak és nyílegyenes, ember alkotta csatornák nyúlnak el a homályos távolba, partjaikat oszlopos házak szegélyezik, mellettük mindenütt lekötött csónakok. Délen és nyugaton más dombok jelölik a kambodzsai határt és az ártér szélét. Innentől kezdve az élet alapvetően más, más természeti jelenségek irányítják, és ugyanolyan eltérő kultúrák népesítik be. A Mekong-delta egy önálló világ, szinte minden értelemben egzotikus, átitatva látványokkal, hangokkal és illatokkal, amelyek mind a Folyók Anyjához fűződő elválaszthatatlan kapcsolatát idézik.
Jeremy Tredinnick, az Egyesült Királyságban született utazási újságíró és szerkesztő, az elmúlt 20 évben hongkongi otthonából fedezte fel Ázsiát. Díjakat nyert az Action Asia magazin főszerkesztőjeként és a Silk Road, Morning Calm és Dynasty magazinok ügyvezető szerkesztőjeként, valamint történetekkel és képekkel járult hozzá számos vezető utazási kiadványhoz, köztük a TIME, a Travel + Leisure és a Condé Nast Travelerhez. . A szokatlan úti célok és az ország turisztikai homlokzata alatti kultúra szerelmese, Jeremy az elmúlt években kulturális és történelmi kalauzokat írt, fényképezett és szerkesztett Kazahsztánba, a Selyemútra, Mongóliába és Kína Hszincsiang régiójába.
www.ontheglobe.com
