A divattervező továbbra is kreatív erőmű

Jean Paul Gaultier nem néz ki magának. Nincs breton felső, nincs kabát vagy csizma. És a fehérítő szőke termés inkább szürke.

Jean Paul Gaultier nem néz ki magának. Nincs breton felső, nincs kabát vagy csizma. És a fehérítő szőke termés inkább szürke. Inkább Gaultier, keserűen fekete ingbe és öltönybe öltözve, inkább valami kreatív ipari bluechip vállalat vezérigazgatójának tűnik, és kevésbé az őrült sapkás euró divattervező élő sztereotípiájának, akivel az 1980-as és 1990-es években játszott.

Öltözködik, valójában olyan emberként, mint aki: egy globális divatmárka, a couture house és az illatszerkezet vezetője. Csak akkor jelenik meg a népi képzelet Gaultierje, amikor beszél - olyan franciás akcentussal, mintha a ruháját felvenné, és a közelgő 60. születésnapját meghazudtoló energiával.

"Csak azt hiszem, hogy filmes módom van a tervezésre" - válaszolja arra a kérdésre, miért van az, hogy ilyen sok terve a populáris kultúra alapanyagává vált, még azok számára is felismerhetők, akiket nem érdekel a divat - a francia haditengerészet csíkos teteje. , a párizsi divatos ceruzaszoknyák és árokköpenyek, a fűzőruhák, a kúpos melltartók és a fehérnemű-felsőruházat ötlete, amelyek mindegyike belépett a divat népnyelvébe.

„Soha nem fotózok utazás közben, de megpróbálom elnyelni a képeket, és sokáig velem maradnak. Egyszer készítettem egy kollekciót, amelyet például India ihletett, és ez tíz évvel azután, hogy oda utaztam. És valóban a mozi révén fedeztem fel elsősorban a divatot. ”

Ez a szivacsszerű elme arra utal, hogy miért Gaultier az elmúlt évtizedek egyik legkreatívabban elismert tervezője, aki jártas a hagyományos és a felháborító, az androgün keveredésében a macsóval, a magas szemöldökkel a tiszteletlen, szabással és utcai ruházattal. Bár ő is az egyik legkedveltebb; és ez nem könnyű elismerés a divatvilág egója és igényessége között.

Egyenes beszéde segít. Sajnálja például, hogy a mai divatsajtó - egykor hasznos kritikus eszköz, amellyel értékelheti kollekcióit - alig több, mint a nagy kiadású márkák eszköze. "Ez mind a marketing része" - mondja kissé elkeseredve. - Ha nem tetszik nekik a ruhád, akkor nem mondják meg, mert más prioritásaik vannak - a reklámozás. És ha ezek a nagy csoportok közvetlenül hívnak egy magazint - mint tudom, az egyik említi, hogy nincs név -, akkor bármilyen változtatást meg fog tenni. ”

De Gaultiernek is van eredménye. Önéletrajza a tánclemezek kiadásáról szól; televíziós sorozatok megrendezése (Eurotrash, amelyben megdöntötte sztereotípiáját); jelmeztervezés Pedro Almodóvar, Peter Greenaway és Luc Besson számára; díszlet - legutóbb Elton John's Grey Goose jótékonysági téli báljára; valamint az idényig és az elmúlt hét évig női ruházat tervezése a Hermès számára.

Ez egy megbeszélés volt, amely vitathatatlanul a recesszió alatt látta a luxuscikkeket. A Hermès, amely 35-ben 23 millió dollárért (84.5 millió Dh) vásárolta meg a Gaultier márka 1999 százalékát, azóta további 10 százalékot vásárolt, mintha ezt a tényt elismernék. Most következik a nemrégiben megrendezett Jean Paul Gaultier divatvilágának megnyitása a montreali Szépművészeti Múzeumban, amely egy fontos karrier-áttekintés, amely a következő két évben bejárja a világot.

A műsor aláhúzza egy korszak végét. "A Hermès mesés élmény volt, de a távozás nagyszerű lehetőség számomra, hogy kipróbálhassak más dolgokat is" - mondja Gaultier, mire haragított asszisztense kissé összerándul. - Nos, talán nem több dolgot, hanem azért, hogy jobban tegyem a dolgokat. A Hermès további két kollekció megtervezését jelentette, összesen nyolcat jelentve, beleértve a sajátomat is, és nagyon ügyes vagyok. Valójában kontroll őrült vagyok. De még az irányító furcsaságoknak is kell némi hely.

Újdonságok közé tartozik a La Perla kollekciója - ironikus módon Gaultier első tényleges fehérnemű-mint fehérnemű termékcsaládja -, amelynek fehérneműmárkája több mint 10,000 500 darab eladására számít egyenként több mint 2,400 euróért (XNUMX Dh).

Ez azt is jelenti, hogy visszatérünk a régi formához, amikor például Gaultier felborítja a divatalapítást azzal, hogy kifutóműsoraiban merészeljen régi, rövid vagy kevésbé, mint sovány modelleket használni. Beth Ditto például szenzációt okozott egy tüll borítású baszkban tavaly októberi prêt-à-portter show-ján, míg Gaultier megzavarta a júliusi couture show-k szokásos augusztusi, kifinomult hangulatát azáltal, hogy a burleszk sztár Dita von Teese finálé.

Valójában a lázadásnak ez az érzése jelentette Gaultier évfordulóját az üzletben. 40 évvel ezelőtt kapta meg első tervezői munkáját Jean Patou-nál, frissen egy varázslat után Pierre Cardin asszisztenseként, aki felvázolta a képzetlen, de lelkes 18 éves vázlatainak áttanulmányozása alapján (Gaultier szinte reflexszerűen vázolt egész iskolája alatt gyakran büntetésként a hátára szorították - ez egy olyan intézkedés, amely szerinte csak egyfajta játszótérbeli hírességet biztosított számára).

Sajnos Gaultier hamarosan rájött, hogy a divat valósága nem olyan, mint amire visszagondolt, amikor egész életében megszállottja volt (szavai szerint) gyermekkora hagyományos francia ruházatának. A rothadás már beindult. Emlékeztet arra, hogy Patou engedélyezési igazgatója sarokba szorította, és gyakorlatilag azt mondták neki, hogy más márka népszerű szoknyadarabját másolja.

"És elpusztultam" - mondja Gaultier. Miért vásároljon Patou-tól, amikor a ruhadarab már létezik? Mi az értelme? Javasolnia kell valamit, nem csak piacra hoznia valamit. Ha bármit megteszek, megpróbálom másképp csinálni. ”

És a divatipar olyan kreatív, mint régen? "Abszolút nem" - mondja Gaultier. „Nincs stílus, semmi, amit divatnak neveznék. Talán már nincs szükség divatra. Talán visszajön, mert még mindig vannak olyan emberek, akik az ellenkezőjét akarják annak, ami van. De most, hogy valaki elmondja nekem, hogy nadrágot kell csinálnom bizonyos módon, mert ez az, ami elad, ami az iparban sok minden történik, nos, ez nem érdekel. Ez nem lázadó, hanem azért, mert szeretem a különbségeket. ”

A különbség, ha most még inkább rést jelent, Gaultier sikeres tervének bizonyult. Meggyőzte például, hogy indítsa el Junior sorozatát, amikor az ifjúsági piacra szánt divatos designer ruhák ötlete még mindig túl volt. Végül kiment azáltal, hogy megalkotta az első kozmetikai vonalat a férfiak számára, amelyet csak most imitáltak a nagyobb márkák. Túl nagy gallus orra pedig őt is jól szolgálta: 15 évvel a bevezetése után a férfi férfi illata, a Le Male továbbra is az EU legkelendőbb terméke (az új férfi illat ez év végén jelenik meg), míg egy üveg Classique, az egyik legújabb női illatok, valahol 15 másodpercenként árulják.

De annak az esélye, hogy a kereskedelem elől a tisztább kreativitás világába menekülhet, talán az oka annak, hogy annyira elkötelezett az 1997-ben létrehozott couture vonalon, annak ellenére, hogy a couture évek óta folyamatosan hanyatló ipar, Gaultier pedig tombolóan nosztalgiázott egy olyan időszakban, amikor Csak Párizsban 30 háza volt, több mint 2,000 embernek. Vállalkozásának ez egy olyan része, amelyből bevallása szerint nem keres pénzt, de amelyen - teszi hozzá - veszteséget sem könyvel el. Ezekben az alsó-line gondolkodású időkben - korábban, mint fogalmazott, „a nagy divatcsoportok irányították a dolgokat” - ez nem biztos, hogy elég. De függetlenül attól, hogy Gaultier, 100 állandó vásárlója, akiknek talán csak egy-két ruhája 100,000 XNUMX euróért rendel, elég neki.

"Talán segít valamilyen parfüm eladásában" - javasolja, még akkor is, ha valószínűbb, hogy illatértékesítései lehetővé teszik számára, hogy folytassa a divatot. - De ahogy egyesek pénzt vásárolnak a pénzükből, vagy egy kis csónakot, én is a couture-t csinálom, mert ez volt az álmom gyermekkorom óta. A Couture-nak folytatnia kell, talán más módon, de ez egy fontos laboratórium. Izgalmas, amikor megtalálom az ötletet. És amikor nem, akkor olyan - urrgghh.

"És igaz, nem ismerem fel az idősebb, tágabb emberek ruháit, akik manökenre tervezték őket" - teszi hozzá, küzdve azért, hogy ne nevessen a saját tényszerűségén. „De manapság sok couture-vásárló fiatal és szűk karcsú. Nyilvánvalóan nem esznek sokat, és sokat járnak edzőterembe. De egyiket sem bánom. Legalább a couture-val tudod, hogy ha egy nőnek csinálsz ruhát, akkor ő fogja viselni. Ezt manapság a divatvilágról általában nem lehet elmondani. Már több ruha van odakint, mint ahány ember viseli őket.

Természetesen Gaultier maga is megtette valamilyen módon ezt az esetet. Végül is ruhákat gyárt, mióta alig volt pelenka. Madonna tudja, hogy kúpos melltartóját először papírból és biztonsági csapokból készítették - egy maci számára?

- Ah Nana - kiáltja Gaultier, mintha felidézné egyetlen igazi múzsáját, akit „elég punkosnak” mond.

- Igen, kissé felháborító pillantás volt egy mackóra. És nem, nem hiszem, hogy [Madonna] tudja ezt. "

A szerzőről

Linda Hohnholz avatárja

Hohnholz Linda

főszerkesztője eTurboNews székhelye az eTN központjában található.

Megosztani...