Elmesélem ezt a történetet, mint azok, akik 50,000 XNUMX éve éltek a külvárosban?

Az Adventure Tour Kings különleges engedéllyel rendelkezik szafaritábor futtatására a Hawk Dreamingben, amely Kakadu világörökségi listáján szerepel. Néhány percnyire kényelmes kabinjainktól, fehér tollazatú kakadályokkal megrakott ágak, 2 méteres termeszdombok és az utunkat keresztező furcsa falvak mellett Big Bill „házában” állunk.

A „konyhája” több mélyedés a sziklában, ahol családja több száz éve őrölt magvakat és bogyókat. A szikla túlnyúlása alatti barlangjában a törzs teremtett ősei vérvörös okkersárgával vannak ábrázolva, az udvarán pedig egy billabong, ahol egy pár sósvízi krokodil napsütötte magát az északi terület 400 madárfajtája között.

Nagyon kevésnek tűnik az élet fenntartásához, mégis Bill klánja találhat élelmet, menedéket, megvédheti magát az időjárás viszontagságaitól – még a rovardombok megfelelő részeit is megtalálhatja, hogy a fogfájástól az emésztési zavarokig mindent meggyógyítson. Ahol Bill nagy kézlenyomata van a sziklán, a klánja közül néhány még mindig halványan látszik, miközben új, gyerekméretű tenyerek jelzik unokái érkezését.

Később, miközben a rettenthetetlen AAT Kings kalauzunk, Kerry elkísér minket a Nadab-ártér feletti Ubirr lélegzetelállító kilátójához, sziklába vájt lények széles tárházát látjuk, a huncut mimi szellemektől az átlátszó halakig és emlősökig, amelyek célja, hogy megmutassák a következő generációknak, mit részei ehetőek.

Ezek figyelmeztetésül is szolgáltak az elhaladó klánoknak, hogy mire lehet vadászni és mi szent a helyiek számára. A pontos datálás szinte lehetetlen, kivéve az árbocos hajókat és egy pipás embert ábrázoló baljós nyers rajzokat.

E helyi kincsek közül néhány elég közel van ahhoz, hogy megérintse, de ahogyan Mona Lisát sem érintené meg, csak gyönyörködnie kell. A 20,000 XNUMX négyzetkilométeres Kakadu területén nem minden művészet nyitott a kívülállók számára, és nem engedélyezett a fotózás. Néhány szent terület pedig csak a férfi vének számára hozzáférhető beavatási szertartások vagy „elnézést kérés” (temetések) céljából.

Az északi terület Darwintól nyugatra Kakadu és Arnhem Landig, délen a Tennant Creek-ig, Alice Springsig, a Tanami- és Simpson-sivatagig, valamint a MacDonnell-hegységig húzódik, összesen kétszer akkora, mint Kalifornia, és Ausztrália földtömegének egyhatoda. Ennek ellenére csak 200,000 XNUMX-en élnek itt, és sok turista csatlakozik hozzájuk a Yegge, Wurrgeng és Gurrung idején – ez a legszárazabb és legideálisabb a hat bennszülött évszak közül – májustól szeptemberig, mielőtt a monszunok levágták a legtöbb helyszínt.

Darwin a tökéletes kiindulópont, egy multikulturális csatorna Dél-Ázsiába virágzó klubnegyedével és számos szállással a hátizsákos turistáknak szánt hostelektől a Green Star-díjas esőerdő témájú Moonshadow Villákig. A város aranyszínű naplementéit a SkyCity Hotel teraszán egy pohár Aussie Shiraz társaságában élvezheti a legjobban.

Darwin a Stuart Highway végállomása, csaknem 3,000 km-re délre Adelaide-től Alice Springsen keresztül, és 2007-ig sebességkorlátozás nélkül. De nem kell messzire kimenni Darwinon kívülre, hogy megszerezze az Outback élményt. A Bark Hut Inn egy egykori bivalylövő táborból lett roadhouse kocsma a Kakadu felé vezető úton, egy durva környezet, ahol szinte arra számíthatunk, hogy Crocodile Dundee és barátságos, durva nyakú társai bármelyik pillanatban berontnak az ajtón.

Ismerje meg Kakadu vadvilágát és hihetetlen biodiverzitását a Yellow Water Cruises-on keresztül, amely a billabongok és az érintetlen vizes élőhelyek hálózata, ahol rengeteg krokk van, a helyi barramundi pedig úgy tűnik, a horgászok hálójába ugrik. Jégmadárok, mézevők és jabirusok szárnyalnak el túrahajónk mellett, miközben vadlovak (brumbies) és bivalyok legelésznek a távolban.

A szenzációs sztori egy meztelen strandot fenyegető krokról már aznap kuncogást kap, amikor megérkezünk, és igaz, hogy minden emberből, akit lát, valószínűleg 20 nem. De az ÚSZ-ben élőhelyeik egyértelműen meg vannak jelölve, emberi érintkezéshez közeli területeken rekedtek, és biztonságosan szabadon engedték őket.

A hüllők biztosan nem tudnak megmászni a Kakadu-lejtőn, ideális túrázóknak, akiknek könnyű ösvényei akár millió dolláros kilátást is elérhetnek. A Nourlangie-sziklát egy 1.5 km-es, művészeti helyszínekkel tarkított körséta köti össze, parkőrök vezetésével.

Hosszabb és hasznosabb nap a Jim Jim-vízesés, először négykerék-meghajtással egy 2 km-es séta monszun erdőkön és sima sziklákon keresztül, végül nagyszerű fotózási lehetőségekkel egy kis strandon és egy 150 méteres mély merülőmedencében. magas sziklák és vízesés.

Mostanra hatalmas étvágyat dolgoztunk fel egy barramundi főzésre a Hawk Dreaming tábor kényelmében, miközben Big Bill unokája, Natasha mesélt többet az első emberekről – vagyis Nayuhyunggiról –, akik álmodozás közben átutaztak a tájon. és homokkő képződmények, állatok és növények létrehozása.

Különféle vadon élő állatok fogadtak minket Alice Springsben, a Vörös Központ kapujában. Jungala Kriss natív festésű mountain bike-in körbejárva lenyűgöznek bennünket a sziklákban lévő hatalmas hasadékok, amelyeket Kriss szerint óriási harci állatok dobtak körbe. Az 1860-as évekből származó fehér ausztrálok első lábujja, távíróállomása még mindig áll, évek óta a bányászok, szarvasmarhatartók, cowboyok, tevepásztorok és más úttörők gyenge láncszeme.

A különös gháni vasút is itt áll meg, visszaemlékezve az afgán tevevonatokra, amelyek először a 19. században keltek át Adelaide-ből Outbackbe. A Ghan most Darwinig terjed, egy kétnapos utazás, amely szinte nemzeti hívást jelent az ausztráloknak. A „The Alice”-ben újra átélheti a bátor Royal Doctors Flying Service történetét is.

Az őslakos kultúra itt is élénk. A város központjában található Todd Mall bevásárlóközpontban Tim Jennings, a Mbantua Galéria munkatársa 250 utópia művészhez fűződő egyedülálló kapcsolatának gyümölcseit mutatja be a külvárosban, színfoltokat a fő emeleten és egy kulturális múzeumot az emeleten.

Ezek a művészek a világon az utolsó nemzedékek közé tartoznak, akik kizárólag a tudásból festenek. Jennings művészeti kellékeket biztosít, az utópisták pedig magvakkal, bogyókkal, növényekkel, madarakkal, állatokkal és tánccal mesélik el őseik történetét.

Azok számára, akiket elragadtatnak a didgeridoo hangjai, Mbantuától nem messze egy multimédiás élmény, ahol hallgathat egy didge-t, vagy kipróbálhat egyet, tökéletes egy ausztrál bokorétel vacsora után (a kenguru jó marhasült minőséggel rendelkezik). hozzá) gyönyörű környezetben a Red Ocher Grillben.

A látogató séf, Athol Wark betér, hogy frissítse ausztrál vadon élő ételeket tartalmazó étlapját, amely füstölt kenguru karaj és emu-tojás pavlovát tartalmaz erdei bogyós gyümölcsökkel és darázsmaggal sűrített tejszínnel. Az estét egy korsóval zárjuk a Bojangles Saloonban, amely az ausztrál betyár, Ned Kelly előtt tiszteleg, a régi fegyverek és a Jangles, az élő nyolc láb magas piton.

A Red Centerhez ilyen közeli látogatás nem teljes a Kings Canyon, az Ayers Rock és az Olga-hegység geológiai időkapszulái nélkül. Alice Springsből induljon vissza azon az útvonalon, amelyen John McDoull Stuart az első fehér felfedezőként járt 1862-ben, vezessen a látványos Red Center Way-n, vagy ahogy mi választottuk, egy izgalmas félórás helikopteres transzferrel a rozsdával borított táj, mély szurdokok, messzire eső táj felett. őslakos települések és kóbor tevék.

Myles az Australian Pacific Touringtól a King's Canyon Wilderness Resort helikopter-leszállóhelyén fogad minket, luxus sátorházakban egy működő szarvasmarha/teveállomás mellett. A holdfényes vacsorát Ian Conway tulajdonos színes meséivel szolgálják fel, aki arra törekszik, hogy a fiatal bennszülöttek ösztöndíjak révén megfelelő iskoláztatáshoz jussanak.

Myles az eddigi legnagyobb kihívásunkra visz minket – 5.5 km-re egyenesen felfelé és a kanyon puszta vörös sziklafala körül, ahol aggódva nézünk bele a csaknem 300 méteres vízbe a szakadék kerítés nélküli külső párkányaiból.

A hajnal még nem szakadt fel, amikor elindulunk Ayers Rock-ba – vagy Uluruba –, de a rajongók kis serege gyűlt össze a kamera hatótávolságában, hogy a napfény első szilánkjaira tüzesen ragyogjon a homokkő. Jó néhány óra, hogy bejárjuk a teljes bázist, és megnézzük az erózió által kialakított csodálatos vonásokat.

Éjszakánként az Ayers Rock Resort a Sounds of Silence Dinner-re busszal szállítja a látogatókat, ahol a nap utolsó sugarai a 348 méteres monolitot fürdetik, és helyet adnak a csillagászok csillagnézésének. A modern repülőtér jól jöhet Sydney-be induláshoz vagy hazautazáshoz – de álmainkban mindig megőrizzük az északi területet.